현장 운영 관리 기술

식물공장의 온도 관리는 "공기"가 아니라 "잎"으로 결정된다

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공조는 지시대로 작동하고 있다. 설정값도, 일보의 숫자도 어느 것 하나 틀리지 않았다. 그런데도 생육은 들쭉날쭉하고, 여름 전력은 무겁고, 야온을 얼마나 낮춰야 할지는 매번 헷갈린다. “다 지키고 있는데 왜”——그 물음은 대개 허공에 붕 뜬 채로 남겨집니다.

단서는 온도를 측정하는 장소에 있습니다. 우리가 관리하는 것은 공기의 온도지만, 식물이 반응하는 것은 잎의 온도와, 거기서 진행되는 광합성·호흡·생육 템포입니다. 여기서는 온도를 그 생리의 측면에서 다시 들여다봅니다.

공기 온도와 잎 온도의 어긋남을 읽는다

식물공장의 온도 관리는 설정값을 정해서 지키면 끝난다고 생각하기 쉽습니다. 낮에는 몇 도, 밤에는 몇 도. 그 값만 벗어나지 않으면 된다고. 하지만 현장을 운영하다 보면, 설정을 철저히 지키고 있는데도 선반마다 생육이 고르지 않거나, 여름 전기요금이 무겁거나, 야온을 얼마나 낮춰야 할지 판단이 서지 않는——그런 막힘이 생깁니다. 설정을 지키는 것과 작물이 응답하는 것은, 결국 별개의 문제인 것 같습니다.

예를 들어 엽채류를 낮 25℃, 밤 18℃로 고정해서 전체적으로는 별 문제 없이 돌아가고 있다고 합시다. 그런데 같은 선반의 상단과 하단에서 생육이 조금 고르지 않습니다. 처음에는 바람이 닿는 방식이나 LED와의 거리를 의심할 것입니다. 실제로 LED는 에너지 효율이 높다고 하지만, 소비전력의 약 40% 정도는 열로 방출됩니다. 고광량 조건에서는 조명 바로 아래에서 2~5℃ 정도 온도가 올라간다는 관측도 있어서, 상단은 조명 열이 쌓이기 쉽습니다. 설정은 25℃여도 실제 잎의 온도는 하단보다 높아져 있습니다. 그러면 의문이 생깁니다. 온도는 공기를 봐야 하는 건지, 잎 자체를 봐야 하는 건지. 설정을 지키고 있는데 고르지 않은 이유는 대부분 여기에 있습니다.

결론부터 말하면, 설정값이 가리키는 것은 공기의 온도이고, 작물 내부에서 실제로 작용하는 것은 잎의 온도입니다. 이 두 가지는 보통 대략 일치하기 때문에 구별하지 않아도 돌아갑니다. 그런데 LED처럼 근거리에서 열을 가진 광원이 있으면, 상단의 잎이 공기보다 높아지고, 그 “어긋남”이 표면에 드러납니다. 잎상추에서 광도와 풍속을 바꾸어 잎 온도를 측정한 연구에서도, 잎 온도는 공기 온도 그대로가 아니라 닿는 빛의 세기와 바람의 속도에 따라 어긋난다는 것이 확인되었습니다(참고: 1).

왜 잎 온도가 더 중요한가. 광합성도 호흡도 효소 반응이며, 그 속도를 결정하는 것은 공기가 아니라 잎 자체의 온도이기 때문입니다. 효소 반응은 온도가 10℃ 오르면 대략 두 배 정도까지 빨라진다는 온도 의존성이 있습니다. 그러므로 같은 “25℃ 설정”이어도, 상단 잎이 실제로 27℃라면 그 잎에게 온도는 이미 25℃가 아닙니다. 반응이 돌아가는 속도도, 호흡으로 인한 소모도, 하단 잎과는 다른 지점에 놓여 있습니다. 설정은 일치하는데 생육이 고르지 않다——그것은 공기를 맞춰도 잎이 맞춰지지 않은 형태로 자주 일어납니다.

그렇다면 공기를 보는 것은 쓸모없는 일인가. 그렇지 않습니다. 공조가 직접 움직일 수 있는 것은 공기 쪽입니다. 공기를 “입력”, 잎을 “결과”로 보고 둘 다 살피는 이단 구조가 됩니다. 지금 당장 할 수 있는 일은 하나. 상단과 하단의 잎에 적외선 온도계를 대어, 공기 설정값과 몇 도 어긋나는지 실측해 보십시오. 엽채류에 근거리 LED를 비추는 선반이라면, 상단 잎 온도는 공기 설정값보다 높게 나올 것입니다. 제 경험으로는 근접 LED 상단에서 몇 도의 차이를 보아왔지만, 그 폭은 시설이나 빛의 방식에 따라 꽤 달라지므로, 우선 자신의 선반에서 측정해서 수치를 가지는 것이 먼저입니다. 그 어긋남을 파악하면, 상단에만 바람을 보충할지 설정을 조금 낮출지, 대책의 방향이 구체적으로 잡힙니다.

덧붙이자면, 이 어긋남은 빛이 강한 낮에 크고, 빛이 없는 밤에는 작아집니다.

야온은 낮에 만든 당을 얼마나 남기느냐로 결정된다

낮에는 조명 열로 잎 온도가 공기보다 높아집니다. 그렇다면 밤은 어떨까요. 밤은 조명이 꺼져 있으므로, 잎 온도와 기온은 거의 일치한다고 봐도 됩니다. 낮처럼 광원의 열로 잎만 올라가는 일이 생기지 않기 때문입니다. 그래서 밤은 설정값과 작물의 실제 온도가 어긋나기 어려운, 비교적 단순한 시간대입니다.

문제는, 그 야온을 “밤은 시원하게 해야 하는 것” 정도의 감각으로 낮추면서, 낮추는 이유 자체는 납득이 안 된 채로 있다는 상태입니다. 목적은 “밤은 무엇을 하는 시간인가”에서 생각하면 와닿습니다. 낮에는 빛을 받아 광합성으로 당을 만듭니다. 밤에는 빛이 없으므로 새로운 당을 만들 수 없고, 작물은 낮에 저장한 당을 써서 호흡을 합니다. 이 호흡은 온도에 따라 빨라지는 반응이어서, 야온이 높을수록 당의 소모가 빠릅니다. 여기까지는 생리적 기본 과정으로서 확실하며, 밤에 온도를 낮추면 밤 동안의 당 소모 자체는 억제됩니다.

다만, 여기서 주의할 점이 있습니다. “소모를 억제 = 그만큼 남아서 자란다”고 단순하게 연결해 버리면, 이야기를 잘못 읽게 됩니다. 실제로 잎상추에서 온도를 변화시킨 연구를 보면, 방향은 오히려 반대로 나옵니다. 주야간 차를 6℃로 고정한 채 평균 온도를 올려가면——야온으로 말하면 15℃에서 18℃, 21℃로 올려가면——생체중은 오히려 늘어났습니다. 품종에 따라, 20℃에서 26℃까지 계속 올려서 18% 증가한 것, 20℃에서 23℃에서 32% 늘고 그곳에서 정체된 것이 있었으며, 생육이 가장 좋았던 것은 평균 23℃, 주야간으로는 25/18℃ 부근이었습니다(참고: 2). 즉, 밤을 식힐수록 당이 남아서 직선적으로 자란다는 단순한 이야기가 아닙니다. 따뜻할수록 (적어도 주야간 25/18℃ 부근까지는) 오히려 잘 자랍니다.

그렇다면 야온을 낮추는 의미는 무엇인가. 그것은 “당을 절약해서 증수”가 아니라, 웃자람을 억제하고 포기를 다잡는다는 품질 측 조정입니다. 야온을 충분히 낮추지 않으면 줄기가 웃자라기 쉽고 모양이 흐트러집니다. 그래서 야온은 “생육량”을 버는 레버라기보다, “생육의 다잡힘”을 정비하는 레버라고 생각하는 편이 현장 감각에 맞습니다. 그리고 편리하게도, 연구가 보여주는 생육 최적(주야간 25/18℃)과 현장에서 다잡기 기준으로 삼아온 밤 18℃는 거의 같은 자리에 있습니다. 그러므로 우선 야온을 18℃로 고정한다는 것은, 증수 면에서도 품질 면에서도 이치에 맞는 출발점이 됩니다.

낮추면 낮출수록 좋다는 것도 아님을 여기서 알 수 있습니다. 너무 낮추면 웃자람은 멈추지만, 생육 템포도 둔해지는 쪽으로 들어갑니다. 야온은 “다잡기”와 “제대로 키우기” 사이의 균형으로 결정되며, 18℃는 그 절충점의 한 예입니다.

그러므로 야온을 생각할 때는, 낮에 얼마나 당을 만들었는지와 세트로 보는 것이 좋습니다. 낮의 광합성이 약한데 밤만 낮추어도, 애초에 저장되지 않은 것을 지키고 있는 것에 불과합니다. 반대로 낮에 충분히 만들었다면, 하루의 수지는 순탄하게 돌아갑니다. 낮과 밤은 별개의 설정값이 아니라, 낮에 만들고 밤에 쓰는 하루의 수지로 연결되어 있습니다.

그렇게 생각하면, 야온이 항상 같은 18℃여야 하는가 하는 의문도 생깁니다. 낮에 빛을 충분히 받은 날과 흐려서 빛이 약했던 날에는, 밤에 지켜야 할 것도 조금 달라야 합니다. 이치로는 빛이 약했던 날일수록 밤에 더 낮춘다는 방향이 맞습니다. 다만 현장에서 매일 그것을 추적할지 하면, 우선은 고정 18℃로 하루의 수지를 읽을 수 있게 하는 것이 먼저입니다. 바꾼다고 해도, 흐린 날이 이어질 때 조금 낮추는 정도의 거칠기로 충분히 효과를 발휘합니다.

여름의 1℃는 낮과 밤에 무게가 다르다

여름에는 전기요금이 절실합니다. 특히 공조 전력이 무겁게 짓눌러서, 설정을 1℃라도 올려 그 부담을 조금이라도 줄이고 싶습니다. 그런데 올리면 생육에 무슨 일이 생기는지 단언할 수 없어, 결국 무서워서 손을 못 댄다——여름 현장에서 흔히 있는 제자리걸음입니다. 하루의 수지 속에서 볼 때, 여름에 설정을 1℃ 움직인다는 것은 어디를 건드리는 것이 되는가.

여름에 1℃ 올리는 것은, 낮과 밤에서 작용하는 방향이 전혀 다릅니다. 이것을 나누면, 무서워서 손을 못 댄다는 상태에서 벗어날 수 있습니다.

우선 낮. 잎상추에서는, 적온 범위 안이라면 기온이 광합성 자체에 주는 영향은 생각보다 크지 않습니다. 기온이 주로 작용하는 것은 잎이 전개되어 가는 발달 템포나 잎의 크기 쪽이며, 건물 중량에 대한 영향은 작다는 정리가 있습니다(참고: 3). 그러므로 여름 낮에 1℃ 올리는 것이 무서운 이유는, 광합성이 단번에 떨어지기 때문이 아닙니다. 무서운 것은, 높은 기온에 강한 빛이 겹칠 때 팁번(잎끝 마름)이나 모양이 무너지는 것 같은 품질 측 리스크가 올라가는 것입니다. 설정이 25℃인데 상단 잎이 이미 27℃라면, 설정을 1℃ 올려 잎 온도를 28℃로 밀어붙이는 것은, 가장 한계에 도전하고 있는 선반을 더욱 밀어붙이는 방향이 되어 품질을 떨어뜨리는 쪽에 작용합니다. 그러므로 낮의 설정은 전기요금을 위해 올릴 대상으로는 적합하지 않습니다.

반면 밤. 밤의 1℃는 호흡 소모를 “늘리는” 쪽에 작용합니다. 18℃를 19℃로 올리면, 밤 동안의 당 낭비가 약간 진행됩니다. 다만 앞서 본 것처럼, 생육 최적은 주야간 25/18℃ 부근이며, 밤을 조금 완화해도 생육이 바로 떨어지는 것은 아닙니다. 오히려 “따뜻해도 23℃까지는 잘 자란다”는 여유가 있는 만큼, 밤은 완화할 여지가 남아 있습니다. 그리고 전력 관점에서, 밤은 외기와의 온도차가 작고 잎만 올라가는 일도 없는 만큼, 같은 1℃여도 공조의 부하를 가볍게 하기 쉬운 시간대입니다.

그러므로 조합은 이렇게 됩니다. 여름에 전력을 줄이고 싶다면, 낮을 올려서 품질을 위험에 빠뜨리기 전에, 낮 상단의 잎 온도를 바람으로 억제해서 불필요한 공조를 줄이는 방향, 그리고 야온을 끝까지 낮추지 않고 조금 완화하는 방향——이 두 가지부터 접근합니다. 1℃를 “어디서나 같은 1℃“로 무서워하지 말고, 품질에 가까운 낮의 1℃는 무겁다, 생육에 여유가 있는 밤의 1℃는 상대적으로 가볍다고 나누어 봅니다. 그러면 건드릴 수 있는 1℃와 건드리고 싶지 않은 1℃를 현장의 수치로 구분할 수 있습니다.

“낮의 높은 기온에 빛의 세기가 겹치면 아프다”는 것은 연구에서도 명확하게 나타나 있습니다. 폐쇄형 식물공장의 잎상추에서는 빛을 강하게 할수록 성장은 빠르지만, 그 급한 성장 자체가 팁번 발생 경향과 결부된다는 것이 알려져 있습니다(참고: 4). 앞서의 연구에서도 CO2를 늘려 성장을 급하게 하면 팁번 발생이 늘었습니다(참고: 2). 그리고 생육을 최대화하는 조건과 품질을 지키는 조건이 어긋나는 트레이드오프도 알려져 있습니다(참고: 4, 5). 그러므로 상단처럼 잎 온도도 높고 빛도 가까운 선반은, 이른바 “한계까지 밀어붙이고 있는” 상태이며, 거기에 추가로 승온을 더하는 것이 가장 타격이 크다는 이야기가 됩니다. 빛을 얼마나 강하게 할 것인지에 대한 설계는 광합성적산과 PPFD 설계 쪽에서 별도로 깊이 다룰 수 있습니다.

설정이 맞는지는 잎 온도와 주야간 차와 지온으로 판정한다

지금까지 살펴본 것처럼, 잎 온도와 기온의 어긋남은 빛이 강한 낮에 커집니다. 여기서 조금 물러서 생각해 봅니다. 현장에서 온도를 관리할 때 가장 알고 싶은 것은, 결국 “자기 시설의 지금 설정값이 맞는지 틀린지”일 것입니다. 그러나 절대값으로 “엽채류는 낮 22℃가 정답”이라고 해버리면, 시설마다의 차이를 뭉개버립니다. 필요한 것은, 생리 측면에서 자기 시설의 설정이 합리적인지 판단하는 틀——예를 들어 뿌리 온도나 주야간 차를 어떻게 다루는지——입니다.

판단의 기준은 절대값이 아닙니다. 지금까지의 수지——낮에 만들고, 밤 동안 과소비하지 않고, 하루의 수지로 생육이 돌아가고 있는가——입니다. 구체적으로는 세 가지 틀로 봅니다.

첫 번째는 잎 온도와 기온의 어긋남. 상단 잎이 설정값보다 몇 도 높은지 실측하여, 그 차이가 작게 수렴하고 있으면 공기와 잎이 대략 맞춰져 있다고 볼 수 있는 기준이 됩니다. 두 번째는 주야간 차, 이른바 DIF(주야간 온도차). 낮을 높이고 밤을 낮춘 차이가 제대로 확보되고 있는가. 웃자람이 있다면 밤을 충분히 낮추지 못했을 가능성으로 읽을 수 있습니다(웃자람은 광량이나 재식 밀도 등 다른 요인도 얽히므로, 온도는 그 중 하나입니다). 세 번째가 뿌리 온도. 이것은 잎 온도보다 간과하기 쉽습니다. 지온이 너무 높으면 뿌리가 호흡으로 소모되어, 힘들게 만든 당이 뿌리에서 불필요하게 쓰이게 됩니다. 뿌리 온도까지 측정하는 현장은, 잎 온도를 측정하는 현장보다 적을지도 모릅니다.

따라서 판정의 절차는, 절대값의 정답표가 아니라, 잎 온도 어긋남·DIF·지온의 세 가지를 자기 시설에서 측정하고, 하루의 수지가 성립하고 있는지로 합리성을 보는 형태가 됩니다.

뿌리 온도 부분에서는, “차이로 읽는다”는 관점의 한 예가 깔끔하게 나와 있습니다. 잎상추에서, 뿌리 온도를 기온보다 약 3℃ 높게 유지하면, 시험한 4개의 기온대(17·22·27·30℃) 모두에서 지상부·뿌리 건물중이 늘었다는 연구가 있습니다. 흥미로운 것은, 이 연구가 비교한 것이 “기온과 동일”과 “기온+3℃“의 두 수준이었고, +3℃ 쪽이 전 기온대에서 유리했다는 비교였다는 점입니다. 논문 자체도 +3℃를 편의상 선택했다고 명시하고 있어, 이것을 “뿌리는 반드시 기온+3℃가 정답”이라는 보편적 기준으로 확대할 수는 없습니다. 그래도, 좋은 관계가 절대값이 아니라 기온과의 차이로 유지되고 있었다는 구도는, 설정값의 좋고 나쁨을 생리 측면에서 볼 때의 발판이 됩니다(참고: 6). 참고로, 이것은 뿌리 온도를 일부러 기온보다 조금 높게 설정하는 이야기로, 첫 번째 틀(잎 온도와 기온의 어긋남은 작게 유지)과는 차이의 방향이 반대라는 점에는 주의해 주십시오. 뿌리의 적온대 자체에 대해서는, 다른 연구에서 잎상추의 경우 뿌리 온도 약 25℃에서 건물중이 최대가 되고, 35℃까지 올라가면 생육이 떨어진다고 보고되어 있습니다(참고: 7). 지온은, 기온을 따라 조금 높은 쪽이 유리한 대역과, 약 25℃를 상한으로 높아지면 생육이 떨어지는 대역, 양쪽에서 봐두는 것이 좋습니다.

팁번이나 웃자람은 온도와 일대일로 대응하지 않는다

온도계를 대기 전에, 잎의 외관에서 무언가를 감지해온 적이 있을 것입니다. 잎끝이 마르는 팁번, 웃자라는 웃자람, 잎색의 변화. 이런 외관상의 징후는, 온도를 측정하기 전 단계의 조짐으로 읽을 수 있는가. 어느 징후가 온도의 어느 부분에 대응하는지 알면, 측정하기 전에 잎으로 알아챌 수 있을 것입니다.

다만, 결론을 먼저 말하면, 팁번·웃자람·잎색 모두 온도를 읽는 입구는 되지만, 징후와 온도가 일대일로 대응하는 것은 아닙니다. 이것이 우선 중요한 점입니다.

웃자람은 비교적 읽기 쉽습니다. 주야간 차가 확보되지 않은, 즉 밤에 충분히 낮추지 못한 쪽의 이야기로 읽을 수 있는 경우가 많으며, DIF의 징후 중 하나라고 봐도 좋습니다(다만 광량이나 재식 밀도도 웃자람에 작용하므로, 온도만의 지표는 아닙니다). 웃자람 자체를 증상에서 온도 설계로 거슬러 올라가 읽는 실마리는 야온과 웃자람의 관계에서 별도로 다룹니다.

팁번은 조금 까다롭습니다. 고온 자체라기보다, 고온과 강한 빛이 겹치는 시간대에 잎끝까지 칼슘 등의 공급이 따라가지 못할 때 나타납니다. 온도만이 아니라 빛·기류·습도가 겹친 결과입니다. 그러므로 “팁번이 나왔다 = 온도를 내린다”고 단선으로 연결해서는 안 됩니다. 온도는 그 중 하나의 입력으로 봅니다.

실제로, 이것은 실험에서도 상당히 명확하게 뒷받침되어 있습니다. 폐쇄형 식물공장의 잎상추에서, 낮 온도를 낮춰도 팁번은 거의 억제되지 않았습니다. 그런데 수평 방향의 기류를 초속 0.28미터 이상으로 안정적으로 흘리면, 발생이 크게 줄었습니다. 메커니즘으로는, 기류가 잎의 칼슘 분포를 균일하게 만든다——즉 칼슘이 잎끝까지 닿도록 돕는다——는 것이 제시되어 있으며, 온도를 움직이는 것보다 기류 쪽이 효과적인 경우가 있다고까지 언급되어 있습니다. 같은 연구에서 팁번 발생 경향에는 품종 차이도 크다는 점이 지적되어 있어, 온도·빛·기류뿐 아니라 품종 선택도 하나의 축이 됩니다(참고: 8). 다른 연구에서는 기류를 초속 0.25에서 0.75미터로 올리면 팁번 발생이 87.3% 줄었다고 보고되어 있습니다(참고: 1).

따라서 외관상의 징후는 “어디를 측정하러 갈지” 방향을 잡는 입구로 사용하는 것이 좋습니다. 웃자람이라면 DIF를, 팁번이라면 잎 온도와 빛과 습도의 겹침을 의심합니다. 거기서부터는 결국 다시 잎 온도·DIF·지온을 측정하고 수지로 확인하러 가는 순서로 돌아오게 됩니다.

여기서 하나, 현장에서 쓰는 풍속 기준을 정리해 둡니다. 기류의 풍속은 목적에 따라 노리는 대역이 조금씩 다릅니다. 선반 내 온도 불균일을 허물고 균일하게 만들려면 초속 0.30.7미터 정도, 팁번을 억제하려면 수평 기류를 0.28미터 이상, 결로를 막는 상시 운전이라면 0.30.5미터의 약한 바람——이처럼 같은 “바람을 돌린다”고 해도 목적에 따라 대역이 달라집니다. 앞서의 팁번을 87.3% 줄인 예는 0.25에서 0.75미터로 올렸을 때의 수치입니다. 바람은 일률적으로 강하게 하면 되는 것이 아니라, 무엇을 위해 돌리는지 정하고 나서 대역을 선택하는 순서가 됩니다.

온도는 빛과 기류와 양액의 조합 속에서 의미를 가진다

마지막으로, 글로서 하나의 선을 긋겠습니다. 여기까지 온도가 생리의 어디에 작용하는지를 축으로 풀어왔지만, 지금 본 팁번처럼, 온도만으로는 닫히지 않는 장면이 반드시 나옵니다. 잎 온도와 빛과 습도가 겹쳐오면, 그것은 이미 습도(VPD)나 기류, CO2, 양액을 어떻게 설계하는가 하는 별개의 이야기가 되며, 온도 설정값 안에서만 답을 내려 하면 무리가 생깁니다. 거기서는 온도를 입구로 삼으면서, 다른 환경 파라미터의 설계로 바꿔잡는——필요하다면 전문가에게 상담하여, 습도·빛 각각의 설계에 깊이 들어가는——선 긋기가 필요합니다.

이것에는 뒷받침이 있습니다. 식물공장의 잎상추에서는, 양액 농도(EC)나 빛 레시피, CO2나 온도·습도 등 환경 인자 사이에 서로의 효과를 바꾸는 얽힘이 있어, 어느 하나만 최적화해도 충분하지 않다는 정리가 제시되어 있습니다(참고: 5, 9). 온도도 마찬가지로, 빛·기류·양액·습도의 조합 속에 놓아야 비로소 그 설정값이 작용하고 있는지 벗어나고 있는지가 보입니다. 그러므로 “온도를 입구로 삼으면서, 다른 환경 파라미터의 설계로 바꿔잡는다”는 마무리는, 단일 수치를 계속 만져도 답이 나오기 어렵다는 관찰과도 일치합니다.

그 위에, 여기에 잎 온도라는 프레임이 가져다주는 실익이 두 가지 있습니다. 하나는 바람의 사용법입니다. 상단의 잎 온도가 높을 때, 냉기를 더 보내서 공기째 식히는 것은 전력을 늘리는 방향이지만, 바람을 쐬어 잎 표면의 열만 내보내는 것은 공기의 설정 온도를 낮추지 않고 잎 온도만 낮출 수 있는 에너지 절약 레버가 됩니다. 공기를 식히는 것과 잎을 식히는 것은 같지 않습니다. 잎으로 읽기 때문에야말로, 공기를 식히지 않아도 되는 방법이 보입니다. 또 하나는 투자 기준입니다. 경영 측면에서 보면, 공조 갱신이나 단열의 투자도 “설정값을 정확히 따라가게 하기 위해서”가 아니라, “잎 온도·DIF·지온의 불균일을, 생육에 작용하는 장소에서 억제하기 위해서”라는 기준으로 바뀝니다. 지켜야 할 것은 공기의 수치가 아니라, 생육이 결정되는 장소의 정렬입니다.

여기까지의 이야기를 한 문장으로 정리하면, 온도 관리는 공조 패널 안에서 끝나는 작업이 아니라, 같은 25℃가 낮의 광합성·밤의 호흡·생육 템포의 어디에 작용하는지에 따라 설정값의 의미가 결정된다——는 것입니다.

온도를 포함한 현장의 판단 축을 조금 더 체계적으로 파악하고 싶은 분은 식물공장의 수익성을 높이는 172가지 힌트도 참고해 주십시오.